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I classici della Ivy League, la sartoria tradizionale inglese, lo stile da centro cittadino e l'aspetto sportivo tutto americano, sono gli elementi distintivi di Polo Ralph Lauren, dal 1967, oggi racchiusi nel design di quattro nuovi orologi uomo presentati dal brand.

"L'ho chiamato Polo perché aveva una sensibilità che era sportiva e internazionale, sofisticata ed elegante. Polo aveva un'immagine che rappresentava uno stile di vita e lo stile è per sempre." - Ralph Lauren.

La collezione di segnatempo maschili Polo Watch si distingue per una resa audace e pittorica dell'iconico logo Ralph Lauren. Il giocatore di polo, catturato nel momento prima di colpire la palla, adorna il quadrante dei nuovi orologi uomo grazie a una stampa in 3D in più strati di colore. 

Quattro modelli con cassa da 42mm: un quadrante verde laccato nella tonalità classica Ralph Lauren, uno laccato blu scuro e due quadranti laccati di nero di cui uno rivestito in acciaio inossidabile e un design opaco satinato. Tutti gli orologi sono dotati di numeri arabi luminescenti stampati sul quadrante e sulla lunetta.

I cinturini della collezione spaziano dai casual in cotone madras, ispirati alla camiceria Ralph Lauren, agli eleganti in pelle testurizzata o acciaio, ai più sportivi in pelle bicolore con logo stampato.

I nuovi orologi uomo Polo Ralph Lauren alimentati da un movimento automatico calibro RL200 di fabbricazione svizzera che dispone di una riserva di carica di circa 38 ore.

Compie vent’anni Armani/Casa, non sono pochi. Il brand in questi decenni è cresciuto, aprendosi a collaborazioni ed esperienze. È stata, ed è, un’evoluzione che, nello stesso spirito della griffe, rimane fedele a suggestioni che vengono da visioni più che da citazioni e rivisitazioni di forme e modelli esistenti. Vedi la collezione Armani/Casa 2020 che trae ispirazione, dice la maison, dall’arte astratta dei primi del Novecento e soprattutto alle sue ispirazioni: ecco allora i primitivismi e le sperimentazioni.

Ma tutto questo vocabolario di forme e modelli viene riequilibrato nel segno di una volontà di purezza che è l’ago della bilancia fra lo spirito geometrico e le ragioni del cuore. Insomma, l’essenzialità delle linee non è minimalismo, ma rarefazione, quel piacere per un’eleganza che “è”, semplicemente, e che si esprime nei dettagli. Tra le tante novità di questa ricchissima collezione, spicca Page, tavolo da pranzo rettangolare che gioca su dialoghi di volumi e decori.

Così, il piano di paglia naturale intrecciata poggia su leggere gambe di frassino spazzolato miele e piedi, ecco il dettaglio, di lacca platino. A concertare il tutto, la barra che corre longitudinale al piano. Dunque, rigore certo, ma anche movimento nel gioco di linee che ricorda certe cose di F. L. Wright, come del Moderno nordico. Solo ricordi, però, la condivisione di un desiderio di pulizia, l’attenzione ai valori cromatici e tattili delle essenze impiegate. Per completare la proposta, a Page è abbinabile la sedia Prisma, sempre in frassino spazzolato color miele.

Può la vita esplodere dopo i cento anni? A guardare il capitano dei record Tom Moore, sì. Forse in Italia, la sua storia è giunta in maniera frammentata, legata soprattutto all'iconica immagine del capitano di fronte alla Regina Elisabetta II nel giorno della sua nomina a baronetto. Ma il capitano Tom Moore ha fatto davvero qualcosa di estremamente incredibile.

Veterano della Seconda Guerra Mondiale, il capitano Tom Moore ha sempre vissuto la sua vita all'insegna della tranquillità: un matrimonio lungo e felice purtroppo  terminato nel 2006 con la morte della moglie, una vita piena e appagante fino all'epidemia di covid-19. Nel pieno della pandemia, infatti, il capitano ha voluto contribuire al sostegno del Servizio Sanitario Britannico secondo le proprie capacità: ha lanciato una raccolta fondi per raccogliere mille sterline da donare agli operatori sanitari. In cambio, il capitano prometteva di fare 100 giri del suo giardino, lungo 25 metri, con il suo deambulatore proprio nei giorni precedenti al suo centesimo compleanno. 

Il risultato? Trenta milioni di sterline raccolte e un record da Guinness dei Primati. Non solo, il centenario ha segnato un nuovo record, incidendo una cover di You'll Never Walk Alone e vendendo 82mila copie del singolo balzando in cima alle classifiche e scalzando dal primo post nient'altri che The Weeknd. E non solo: per la sua dedizione, Tom Moore, oltre a ricevere il plauso del Premier Boris Johnson, ha ricevuto elogi anche dal Principe William e dalla Royal Family venendo nominato addirittura colonnello. E non è tutto, proprio una sua foto è stata scelta da Edward Enninful, direttore di British Vogue, per rappresentare la speranza nel progetto Vogue Hope che ha coinvolto per la prima volta tutte le 26 edizioni di Vogue nel mondo intorno a un unico tema.

Quando la verità supera la fantasia, la fantasia non perde occasione di raccontarla: è infatti notizia di questi giorni che la storia di Sir Tom Moore verrà raccontata in un film dai produttori del film Fisherman’s Friends. Ma come l'ha presa questa notizia il diretto interessato? Con l'autoironia che l'ha sempre contraddistinto: "Non ho notizia di attori che abbiano 100 anni. Sono però sicuro che Michael Caine o Anthony Hopkins potrebbero fare un lavoro straordinario se accettassero di invecchiarsi". Inimitabile Sir Tom Moore. 

Part è il nome di un nuovo spazio museale che apre questo fine settimana a Rimini per ospitare la raccolta di opere d’arte contemporanea donate alla Fondazione San Patrignano da artisti, collezionisti e galleristi. Part Palazzi d’Arte Rimini è l’esatto opposto di una white cube: è un luogo super connotato, nel cuore della città, in una piazza Cavour dove giostre, caffè e porticati fanno subito pensare a un film di Fellini (a proposito: ricorrono quest’anno i festeggiamenti per il centenario della nascita: leggete la nostra guida alla città e ai luoghi felliniani). Qui – nel complesso monumentale medievale formato dal Palazzo dell’Arengo e dal Palazzo del Podestà – ha trovato finalmente casa la cospicua collezione d’arte che da tre anni San Patrignano ha raccolto, grazie alla generosità di chi crede nel suo progetto sociale.

Il circolo virtuoso di cui stiamo parlando nel mondo anglosassone ha un nome preciso: endowment. Significa che le opere della raccolta sono state donate alla Fondazione con atti che la impegnano a non venderle per almeno 5 anni, anzi con l’obbligo di contribuire alla loro valorizzazione pubblica. Al termine dei 5 anni, in caso di esigenze straordinarie per far fronte alle necessità degli ospiti (parliamo di persone che hanno avviato un percorso di recupero dalla tossicodipendenza) le opere potranno essere messe di nuovo sul mercato.

Entrare nel Part – e farlo in una giornata piena di luce, come è accaduto ieri – fa bene al cuore: l’ingresso è stato dipinto dal quel geniaccio di David Tremlett (anglo-svizzero, classe 1945) con l’aiuto dei ragazzi della Comunità di San Patrignano: i colori alle pareti ci suggeriscono che siamo in un luogo speciale, dove la creatività è al servizio del bene, dove la bellezza è àncora e stimolo. Poi è la Bibbia di vetro di Emilio Isgró a dirci che ogni atto creativo in sé è sacro è così via via, sala dopo sala, incrociamo i lavori di Vanessa Beecroft, Igor Mitoraj, Damien Hirst, Enzo Cucchi, Mario Schifano, Michelangelo Pistoletto, Julian Schnabel, Velasco, Ettore Spalletti, Flavio Fanelli, solo per nominarne alcuni tra quelli selezionati da Clarice Pecori Giraldi, responsabile del coordinamento curatoriale della Collezione San Patrignano. Tra le sale, Letizia Moratti, fondatrice della Fondazione, rileva che in fondo non è difficile ravvisare un fil rouge tra le tante opere esposte, così diverse per stili, materiali e datazione: al Part si mette in scena l’arte degli ultimi decenni che sa parlare in modo originale di dolore, sofferenza, disagio ma anche di desiderio di accettazione.

A guardarle una per una, qui per la prima volta accostate insieme, le opere esposte assumono un nuovo valore: non sono solo espressione creativa dei principali talenti dell’arte contemporanea italiana e internazionale, ma diventano strumento di emancipazione sociale. Galleristi, artisti e collezionisti hanno donato affinché San Patrignano, a sua volta, donasse al pubblico la possibilità di fruire di opere che altrimenti gli sarebbero state precluse. In questo corto circuito virtuoso di generosità e bellezza, ci si aggira incantati fino ad arrivare all’ultima sala che, inondata di luce, accoglie il suggestivo allestimento del grande affresco trecentesco del ‘Giudizio universale’ dipinto da Giovanni da Rimini e proveniente dalla vicina chiesa di Sant’Agostino.

Un finale epico, al Part: l’affresco, uno dei principali gioielli artistici della cittadina romagnola, dialoga con opere contemporanee di grande potenza (su tutte: Stanza bianca, vaso di alabastro di Ettore Spalletti) che provengono da diverse parti del mondo, come a dirci che la sospensione di ogni giudizio definitivo e la possibilità di riscatto, anche attraverso il bello, sono ciò per cui vale sempre la pena lottare.

Conosciamo tutti il nome dello stilista scelto per scrivere un nuovo capitolo della maison Fendi. Ad affiancare Silvia Venturini Fendi è infatti il londinese Kim Jones. E come Karl Lagerfeld, che è stato direttore creativo di Fendi per 55 anni e contemporaneamente firmava le collezioni Chanel, anche Kim Jones lavorerà per due maison: Fendi e Dior Homme.

Silvia Venturini non può che essere orgogliosa di se stessa e di questa sua ultima sfilata (in live streaming il 23 settembre) alla guida della linea donna prima di passare il timone a Jones. 

MFW

Fendi: tutti i look della sfilata P/E 2021

Tutti i dettagli sulla collezione Primavera Estate 2021 di Fendi

“Questa collezione nasce da una riflessione, dal tempo e da tanto amore. Esprime il concetto di casa, di famiglia e di tutte quelle cose che ci sono care: valori tramandati di generazione in generazione come un corredo prezioso”, mi racconta la stilista.

“Sono molto contenta che Kim entri a far parte della famiglia Fendi”, aggiunge Silvia Venturini. Una famiglia allargata di cui lei rappresenta la terza generazione di quel laboratorio di pellicceria e pelletteria fondato dai nonni a Roma quasi cent’anni fa. “Do un caloroso benvenuto a Kim, a cui mi legano una grande amicizia e un profondo rispetto. Sarà entusiasmante lavorare insieme per portare l’universo Fendi ancora più avanti”, ha dichiarato la stilista.

Sua madre è una delle cinque figlie dei fondatori di Fendi, che sono poi subentrate ai genitori. Questo significa che Silvia Venturini è cresciuta giocando con i tessuti sin dai cinque anni. Con la madre Anna e la zia Carla, amante della musica ma anche dotata di mente imprenditoriale, Silvia è entrata a far parte dell’azienda di famiglia con Karl Lagerfeld al suo fianco a farle da guida.

“Possiamo dire che c’era un legame molto speciale tra Karl e la mia famiglia, lui era molto affezionato alla maison”, afferma Silvia. “È stata la relazione più lunga della storia della moda. Una liaison d’amore durata 55 anni. Sin dagli inizi, Karl era a tutti gli effetti un membro della famiglia, una sorta di fratello tra tante sorelle”, continua. “Nessuno si era reso conto di quanto preciso fosse Karl nel suo lavoro. I primi tempi, arrivava in azienda con un book pieno di schizzi. Di recente, invece, li inviava in formato digitale”.

Ricordo che Carla Fendi mi disse che, quando Karl lasciava la scrivania, lei correva subito a rovistare nel cestino per ‘trarre in salvo’ qualsiasi disegno che aveva cestinato. Dopo la morte a febbraio 2019, Silvia Venturini Fendi ha assunto le redini della maison concentrando il suo entusiasmo non solo nella direzione della linea uomo ma anche nella creazione delle sue borse uniche e innovative. Tant’è che l’iconica borsa Baguette – così nominata per via della forma che riprende il famoso pane francese – è ancora un best-seller in tutto il mondo.

La prima collezione di Silvia Fendi senza Karl Lagerfeld, a settembre 2019, è stata una rilettura estrosa dei capi del guardaroba estivo, che rievocano la freschezza del giardinaggio, sua grande passione. La sfilata successiva era invece incentrata sul diritto delle donne ad avere taglie e forme diverse. E, a un anno dalla morte di Karl, il CEO di Fendi Serge Brunschwig non aveva rilasciato alcuna dichiarazione su un possibile successore.

L’annuncio a sorpresa della nomina di Kim Jones a Direttore Artistico della linea donna di Fendi è arrivato durante il lockdown da Bernard Arnault, Presidente e CEO di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

“Kim Jones ha un grande talento e da quando ha iniziato a lavorare con noi, ha costantemente dimostrato la sua capacità di adattarsi ai codici e alla tradizione delle maison del gruppo LVMH, pur rivisitandone lo stile con grande modernità e audacia”, ha dichiarato Arnault. “Sono sicuro che la sua visione e la sua passione daranno un contributo fondamentale al successo delle collezioni femminili di Fendi”. Jones ha risposto in maniera entusiasta a questo nuovo doppio incarico, affermando che “da stilista, lavorare contemporaneamente per due maison di tale prestigio è un vero onore e poter entrare a far parte di Fendi pur proseguendo il mio lavoro presso Dior Homme è un privilegio immenso”.

Jones, che si occuperà di womenswear per la prima volta, presenterà la sua collezione prêt-à-porter per Fendi per l’autunno inverno 2021 durante la Settimana della Moda di Milano il prossimo febbraio 2021. Sono curiosa di vedere in che modo interpreterà la moda femminile e che approccio sceglierà per una casa di moda nota per la pellicceria e gli accessori. Il risultato sarà inevitabilmente più sporty.

Forse, vi sorprenderà scoprire che durante gli anni alla Camberwell School of Art Jones aveva studiato grafica e fotografia. Poi è passato alla moda uomo quando si è iscritto al Central Saint Martins, dove si è laureato nel 2002. Durante i primi anni della sua carriera professionale, ha lavorato per brand come Hugo Boss, Topman, Mulberry, Iceberg e Pastelle by Kanye West. Ed è nel 2008 che la sua carriera decolla in maniera significativa dopo essere stato assunto dallo storico label British di moda maschile Alfred Dunhill. Quando nel 2011, viene chiamato a guidare il menswear di Louis Vuitton era già uno dei nomi più quotati del settore. Il passaggio a Dior Homme nel 2018 non ha fatto altro che confermare l’importanza di uno stilista in grado di vestire David Beckham per il matrimonio del Principe Harry.

Ha già avuto molto successo grazie a BFF, la simpatica mascotte di peluche rosa per Dior Homme: una collaborazione con l’artista KAWS, che Jones ha lanciato al suo arrivo alla maison francese nel 2018. Il costo? Ben $ 7500. Un peluche che si abbina bene a Karlito, il charm in pelliccia di Fendi e, molto probabilmente, sono proprio queste doti nel settore merchandising ad aver convinto LVMH che Jones era il candidato ideale.

Era il 2016 eppure mi sembra ieri: mi trovavo a Fontana di Trevi, al tramonto, ad applaudire Silvia Venturini Fendi e Karl Lagerfeld durante il consueto saluto a fine sfilata in occasione dei 50 anni del designer tedesco a Fendi e del 90esimo anniversario della maison. La morte di Karl si è andata a sovrapporre a un momento storico senza precedenti: una pandemia mondiale che sta rivoluzionando il nostro modo di vivere e non c’è nessuno nella moda che non sia stato in qualche modo colpito da questa crisi.

Quindi, cosa possiamo aspettarci da Jones, che si è avvicinato al mondo della moda all’età di 16 anni grazie alla sorella? La sua passione per l’arte moderna in tutte le sue forme cambierà il volto e le sembianze della maison romana? Il talento di Jones a Dior è stato quello di fondere l’estetica gentile del lusso con la ruvidezza dello streetwear, a costi non da poco. Ci sono state statue d’artista gigantesche come anche una robot bag di $ 30.000. Le sue collaborazioni sono iper-moderne, come quella con lo street artist KAWS (altrimenti noto come Brian Donnelly). Tempo fa, Jones mi disse che, quando non viaggiava col padre da un Paese all’altro dell’Africa, era affascinato dalla street art e dalla sua evoluzione durante gli eccessi degli anni 80.

Ma lo stilista non sta lasciando Dior, quindi ha tempo di sviluppare un approccio diverso per Fendi, che rappresenta di per sé un cambiamento abissale dal momento che qui si occuperà di collezioni donna per la prima volta. Una bella sfida che sono certa offrirà quelle emozioni di cui la moda ha bisogno, specialmente nel periodo post-Covid.

Da qualche giorno circolavano i rumors su una sua presunta gravidanza. E oggi la Principessa e il marito Jack Brooksbank hanno finalmente confermato: Eugenie è incinta. L'annuncio è stato dato su Instagram sia dai futuri genitori che dalla Royal Family. 

“Io e Jack siamo emozionatissimi per l'inizio del 2021”, ha scritto sul suo account Eugenie, postando la foto di un paio di slipper a forma di orsetto e un loro ritratto.

“Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino che nascerà all'inizio del 2021”, si legge sull'account della Regina Elisabetta II e della Royal Family accanto a uno scatto del loro matrimonio. “Il duca di York e Sarah, la duchessa di York, il signor e la signora George Brooksbank, la regina e il duca di Edimburgo sono felicissimi della notizia”.

La Principessa Eugenie e Jack Brooksbank si sono sposati nell'ottobre del 2018.

Eugenie di York indossa la tiara di smeraldi Boucheron

Diamanti e smeraldi per la tiara della Principessa Eugenie di York. Un pezzo della collezione reale, prestato dalla Regina e firmato Boucheron